Home-theater-designers
Bassikõlarist saavad kasu kõik helisüsteemid alates 250-dollarisest garaažist stereosüsteemidest kuni 2500-dollarise kodukino kuni 250 000-dollarise megasüsteemini. Kõik teavad, et subwoofer suudab pakkuda puhtamat, sügavamat ja võimsamat bassi kui enamik peakõlareid. Abonentidel on eelis ka selle poolest, et neid saab paigutada kõikjale, kus teie toas on optimaalne bassitugevus, samas kui peamised kõlarid peavad olema parimad kesk- ja kõrgete helide jaoks.
Alamosa ostmine pole siiski nii lihtne. Need on saadaval koos helikõlaritega, mille suurus on 6–24 tolli, amprite väärtusega 50–3000 vatti ja sagedusreaktsioonid langevad mõnel juhul tunduvalt alla selle, mida inimesed kuulevad (kuid mitte alla selle, mida tunnete). Igal alamkomplektil on mingisugused toimivusspetsifikatsioonid, kuid spetsifikatsioonid ei sisalda peaaegu kunagi selgitust nende määramise kohta.
Olles üle vaadanud ja mõõtnud sadu subwoofereid alates 1990. aastast ning pannud kümneid neist läbi kuulajate paneeliga pimetestide abil, olen palju õppinud selle kohta, mis on oluline ja mis mitte ... ning mida saate ja mida ei saa eirata spetsifikatsioonid.
Selles artiklis käsitlen funktsioone, mida peaksite otsima, ja viise, kuidas saate alamjõudlust selle spetsifikatsioonide järgi hinnata.
Funktsioonid
Peaaegu igas subwooferis (välja arvatud ehk mõned seinasisesed ja laes olevad mudelid) on sisseehitatud võimendi koos sisseehitatud ristmikuga. Kui teil on sisseehitatud ristmikuga AV-vastuvõtja, ruumiprotsessor või stereo-eelvõimendi, siis tõenäoliselt ei kasutata seda subwooferis. Kui teil on siiski stereosüsteem, vajate seda tõenäoliselt. Peaaegu kõik subwooferite ristmikud pakuvad sobiva järsu kalde ja piisavalt laia väljalülitussageduse reguleerimisvahemikku, et neid saaks peaaegu iga peakõlariga üsna hõlpsalt paaritada.
Praktiliselt kõigil subwooferitel on RCA-pesaga rea taseme sisend. See on kõik, mida vajate, kui kasutate sisseehitatud alamjaotusega AV-vastuvõtjat, ruumilist protsessorit või stereo-eelvõimendit. Kui kasutate alamkomplekti stereosüsteemiga, millel pole mingisugust alamjaotust, otsige kõlaritaseme sisenditega alamühendust. Nende sisendite abil saate alamühenduse ühendada lisakõlarikaablitega, mis on ühendatud võimendist või peakõlaritest. Teie peakõlarid saavad endiselt sügavaid bassisignaale, kuid kui määrate bassikõlari üleminekupunkti kõlarite nimelisele bassivastusele või veidi kõrgemale (raamaturiiuli kõlarite puhul tavaliselt umbes 50–80 Hz, tornkõlarite puhul 20–40 Hz), sub ja kõlarid peaksid üsna hästi kokku segunema. Mõned ettevõtted - eriti REL ja Sumiko - lisage lisakontrollerid, mis võimaldavad teil ühendada kõlarite taseme sisendi rea taseme sisendiga. Leian, et need alamklassid segunevad sujuvalt põhikõlaritega, isegi kui neil pole tavaliselt nii palju väljundit kui nende kodus -teatrile orienteeritud konkurendid.
kuidas lisada wii -le homebrew
Enamik alamliike annab teile lüliti, mis võimaldab teil alamfaasi 180 kraadi pöörata. Mõni annab teile nupu, mis reguleerib faasi nullist 180 kraadini. Lüliti töötab tavaliselt korras, kuid ma eelistan nuppu, sest see muudab segu peahelidega peenhäälestamise lihtsamaks. (Selleks mängin süsteemi kaudu roosat müra, seejärel keeran alamfaasi nupu sättele, mis muudab bassi kõige valjemaks.)
Mõned kallimad mudelid sisaldavad automaatset EQ-funktsiooni, mis kasutab komplekti kuuluvat mikrofoni (või nutitelefoni sisseehitatud mikrofoni), et reguleerida alamreaktsiooni teie toa akustikale sobivaks. Kui teil on juba auto-EQ-süsteemiga nagu Audyssey vastuvõtja või ruumiprotsessor, pole teil seda tõenäoliselt vaja. Stereosüsteemi või automaatse EQ-deta ruumilise süsteemiga võib selle funktsiooni olemasolu bassikõlaris helis palju muuta. Mõned neist süsteemidest (näiteks Paradigma täiuslik bassikomplekt ja Velodyne'i Digital Drive Plus ) töötavad äärmiselt hästi, kuid on kulukad. Odavamatel alamklassidel on tavaliselt automaatsed EQ-süsteemid, mis reguleeruvad ainult neljal sagedusel ja tavaliselt ainult mõne detsibelli pluss-miinus vahemikus võivad need alamheli mõnevõrra parandada või ei pruugi neist üldse palju kasu olla.
Paljud subwooferid pakuvad nüüd kaugjuhtimispulti. Mulle isiklikult meeldib see funktsioon, sest see võimaldab teil alamastet kohandada vastavalt kuulatavale filmile või muusikale. Mõni sisaldab muusika- ja filmirežiime või isegi EQ-režiime, mis on mõeldud heli parandamiseks teatud tüüpi muusikaga. Ma ei mõtle tavaliselt neist režiimidest palju, kuid kui te neid kaevate, on see teie asi ... ja kui need teile ei meeldi, saate lihtsalt valida kõige paremini kõlava režiimi ja jääda selle režiimi juurde.
Paljud abonendid pakuvad nüüd traadita ühenduse võimalust, tavaliselt sisseehitatud vastuvõtja ja teie süsteemiga ühendatava valikulise saatja kujul. Kõik need, mida olen viimase paari aasta jooksul proovinud, töötasid hästi, truudust kaotamata. Kuid nad kipuvad kasutama viivitust või viivitust, mis võib mõjutada teie vastuvõtja või ruumilise protsessori kaugusseadeid. Iga traadita süsteemi lisatav millisekund viivitus on nagu subwooferi viimine ühe jala kaugemale ja mõned traadita süsteemid võivad lisada kuni 50 millisekundit. Eespool kirjeldatud faaside reguleerimine peaks lahendama probleemi, mida saate katsetada ka protsessori või vastuvõtja kaugusseadistustega. Või lihtsalt ignoreerige, sageli kõlab traadita seadmestik latentsusest hoolimata hästi.
Pange tähele, et ma pole midagi öelnud võimendi suuruse või tüübi ega draiveri suuruse ega konstruktsiooni kohta? Seda seetõttu, et nende näitajate põhjal ei saa palju üldistada. Olen katsetanud 350-vatiseid alamvõimalusi, mis mu maja peaaegu raputasid. Olen katsetanud 3000-vatiseid alamvõimalusi, mis kõlasid nagu hakkaksid lagunema, kui neil palutakse paljundada sügavaid bassi toone kõrgel tasemel.
Sama kehtib juhi suuruse kohta. Kaheksatolline mudel ei võta tõenäoliselt 15-tollist kunagi välja, kuid 10-tollised toovad sageli rohkem ja sügavamat väljundit kui 12-tollised ning 12-tollised võivad ületada 15-tolliseid. Siiski leian, et väiksemate draiveritega sõitjaid on sageli (kuid mitte mingil juhul alati) lihtsam ühendada raamaturiiulite ja väikeste tornikõlaritega.
Pitseeritud vs kantud vs passiivne radiaator
See on koht, kus mõnel entusiastil näib olevat palju valeandmeid. Suletud alamklassidel on maine, et nad kõlavad tihedalt ja torkavalt, vähem sügava bassi väljundiga. Porditud alamkontaktidel on esindaja, mis kõlab vabalt ja sujuvalt ning millel on sügavam bassiväljund. Passiivsed radiaatorid täidavad sisuliselt sama akustilist funktsiooni nagu sadam, kuid olen kohanud entusiaste ja retsensente, kes eeldavad, et nad on pigem suletud alamkütused.
Iga subwooferi disaineri sõnul, kellega olen rääkinud, ja minu enda kogemuste põhjal ei ole selles valdkonnas mõistlik üldistada. Olen kuulnud poomilisi tihendatud aluseid ning tihedalt teisaldatavaid ja passiivseid radiaatorialuseid. Sellegipoolest soovitan sageli kahekanalilisi audiofiile, kes kalduvad suletud alamkihtide poole, ja kodukino entusiastid kalduvad portatiivsete või passiivsete radiaatorite poole. Öeldes, et „teisaldatud subwooferitel on liiga palju grupiviivitusi [või faasinihet], et kõlada täpselt määratletud”, tähistatakse teid sel juhul mitteeksperdina, kuid öeldes midagi sellist, nagu „Ma eelistan pigem suletud alamkõlade heli”, on see täiesti kaitsetav. (Kirjelduseks eelistasin varem suletud alamklasse, kuid kõik minu praegused lemmikud on teisaldatud mudelid. Ma spekuleeriksin, et see on osaliselt tingitud enamikus abonentides kasutatavate digitaalsignaaliprotsessorite häälestuspaindlikkusest ja osaliselt seetõttu, et kõlaridisainerid on paremaks muutunud portide häälestamisel ja muudel subwooferite disaini akustilistel aspektidel.)
Teisaldatavate alamreplaanide negatiivsed küljed on see, et need kipuvad olema palju suuremad ja et sadamat läbiv õhk võib põhjustada helisevat heli, kui sadam pole hästi kujundatud. Samaväärse jõudlusega passiivsete radiaatorite alamrõhku saab muuta palju väiksemaks, ehkki mõnikord võib passiivne radiaator tekitada äärmise pinge all klõpsamise ja paugutamise müra. Suletud alamklemmidel pole kumbagi neist probleemidest, kuid harva sobivad need teisaldatava või passiivse radiaatori alamjõu sügava bassi võimsusega sama suurusega draiveri ja võimendiga.
Mõni suurem porditud alamkontakt võimaldab teil ühendada nende pordid erinevates kombinatsioonides, mis koos EQ-lülitiga võimaldab alamheli peenhäälestada. Ma leian, et see funktsioon on hindamatu ja soovitan seda kõigile, kes on piisavalt tõsised, et kulutada aega erinevate võimaluste katsetamiseks.
Sel teemal oleme pigem subjektiivsed hinnangud subwoofri helikarakterile, millel on suur soolatera. Nii suure osa subwooferi heli määrab see, kuhu te selle oma tuppa paigutate ja kui oskuslik olete (või teie installer), kui soovite, et sub-ala kõlaritega hästi kokku sobiks. Samuti leian, et mõningaid arvustajaid ja audiofiile mõjutavad häirivalt tootjate maine või väited “musikaalsusest”. Kui kõik asjad on võrdsed, siis mõned alamhelid kõlavad täpsemini ja häälestatumalt kui teised, kuid vaja on hoolikat ja asjatundlikku hinnangut, et veenduda, et võrdlus toimub õiglaselt ja et seda ei mõjuta kaubamärgistamine, turundus, kosmeetika ega hind.
Tehnilised andmed
Siit saab alamrubriigi ostmine karmiks. Ehkki tõeliselt hea alamvõimsus annab suurepärase mõõdetud jõudluse peaaegu igas olukorras, saab väiksemat alamosa mõõta sageli viisil, mis muudab selle sama heaks kui tõeliselt hea alamvõimalus.
Probleemiks on sagedusreaktsiooni mõõtmised, mis viiakse tavaliselt läbi madalatel signaalitasemetel. Olen katsetanud nõrku alamvõrke, mille mõõdetud reaktsioon oli madalam kui 20 Hz, ja olen katsetanud muljetavaldavalt võimsaid alamvõrke, mis hakkasid alla 35 Hz veerema. Probleem on selles, et nõrk alam ei suuda 20 Hz sagedust valjul tasemel edastada. Vahepeal võib võimas alamvõimsus 20 Hz juures anda vaid mõne detsibelli võrra vähem väljundvõimsust kui 35 Hz juures. Proovige kõrgel tasemel mängida nõrga alamheli kaudu sügavaid toone ja kas toonid summutatakse või alam moonutab, ragiseb või tekitab sadamamüra.
Seetõttu ignoreerin enamiku tootjate sagedusreaktsiooni mõõtmisi. Isegi kui tootja on testimisel üle parda, ei ütle sagedusreaktsiooni mõõtmine teile, mida alam võib pinge all teha - ja alamrubriigid on sageli stressis. Ühe asjana võin siiski öelda, et maapinnalise tehnika abil tehtud sagedusreaktsioonide mõõtmised ütlevad teile rohkem kui mõõtmised, mis on tehtud asetades mikrofoni draiveri (ja pordi või radiaatori, kui see on olemas) lähedale. Alusplaadi mõõtmisel on mikrofon ühe või kahe meetri kaugusel alamastmest ja mõõtmine toimub tõenäoliselt keskmisel tasemel 90 dB või kui alamvarustus annab sellistes tingimustes kasutatavat väljundit madalatel sagedustel, on see tõenäoliselt päris hea .
Palju parem alternatiiv on CEA-2010 väljundmõõtmised, mis ütlevad teile, kui palju heli alam suudab väljastada sagedustel 20, 25, 31,5, 40, 50 ja 63 Hz. Suurimad ja parimad subwooferid töötavad 63 Hz juures kuskil 125 dB, langedes 20 Hz juures ehk 112 dB-ni. Keskmise suurusega / keskmise hinnaga abonentide jaoks langetage need numbrid umbes 120 dB / 105 dB-ni ja väiksemate abonentide puhul võib-olla 116 dB / 90 dB-ni. Need on siiski vaid umbkaudsed arvud ja kaks või kolm dB siin-seal ilmselt suurt vahet ei tee.
CEA-2010 suurepärane asi pole mitte ainult see, et see ütleb teile, kui palju sub suudab teie diivanit raputada, vaid ka palju sellest, kui puhas ja täidlane alam kõlab. Suur, võimas subwoofer toodab tavaliselt palju kõrgemat truudust ja loomulikumat heli kui väiksem alaosa, mis jookseb oma piiridele lähemale ja tekitab rohkem moonutusi. Sain sellest teada peaaegu 20 aastat tagasi, kui mõõdetava reaktsiooniga kuni 19 Hz suurune alam kaotas pimedas kuulamiskatses alamvõimaluse, mis hakkas alla 30 Hz veerema. Katsetasin igasuguste mõõtmistega, et välja selgitada, miks, ja sain lõpuks oma vastuse, kui tegin moonutuste mõõtmisi sagedusel 20 Hz. Esimene sub tootis umbes 50 protsenti harmoonilisi moonutusi, teine aga umbes 10 protsenti. Erinevus oli ilmne kõigile testis osalenutele.
kuidas saata suuri faile e -posti manuse kaudu
Kahjuks, kuigi paljud alatootjad kasutavad tootearenduses CEA-2010 mõõtmisi, avaldavad vähesed tegelikult numbreid. Sellest on kahju. Kuid praegu teate, et kui tootja avaldab numbrid, on nad tõsiselt oma tegemistega ja tõenäoliselt võrdlevad oma tooteid konkurentide toodetega.
Enamik arvustajaid ei ole CEA-2010-t veel valinud, kuid lisan selle kõigisse oma subwooferite arvustustesse ja mõned teised ka. Enamik arvustajaid ja paljud tootjad, kes teevad CEA-2010, on kulisside taga koostööd teinud, et veenduda, et kõik meie mõõtmised on samas palliplatsis, nii et enamikul juhtudel saate subwooferit X võrrelda subwoofer Z-ga, kasutades ülevaataja Joe CEA-d -2010 mõõtmised subwoofer X-st ja Reviewer Bobi mõõtmed subwoofer Z-st ning tõenäoliselt võite usaldada ka tootjate mõõtmisi. Lihtsalt olge ettevaatlik ühe või kahe dB erinevuse osas liiga suure tehingu tegemisel, kui proovime selle mõõtmise täiesti täpseks muuta, ilmselt pole seda võimalik teha.
Muide, saate ise oma CEA-2010 mõõtmised teha, kasutades selleks tasuta Room EQ Wizardi tarkvarapaketti koos odava mõõtmikrofoniga, nagu näiteks Dayton Audio. Saate õppida, kuidas seda teha siin .
Üks alam vs kaks vs neli
Viimane küsimus, millele ma vastan, on see, mida mul pidevalt küsitakse: kas peaksite oma raha kulutama ühele suurele, kahele keskmise suurusega või neljale väiksemale? Veel subwooferite lisamine kipub teie kuulamistoolis (ja mujal) reageerimist siluma. See on üldiselt hea, kuid lõplik vastus sõltub teist.
Mõni aasta tagasi tegin selle vastuse leidmiseks pimetesti. Ehitasin ühe 15-tollise alamrubriigi, kaks 12-tollist alamrubriiki ja neli 8-tollist alamreppu, mis kõik olid häälestatud samale Q-le (või resonantsi ribalaiusele) ja ehitasin võrreldavaid draivereid kasutades. Paigutasin 15-tollise alaosa oma toa subwooferi magusasse kohta, 12-tollised esikülgedesse ja ühe 8-tollise kummaski nurka. Seejärel seadistasin oma testimislüliti, katsin kõik alamkatted musta kangaga, kutsusin mõned kogenud kuulajad ja ütlesin neile, et nad kuulevad kolme erinevat 'subwooferi seadistust'. Iga kuulaja tegi testi minu tavapärasest kuulamistoolist (mis on paigutatud parima heli saamiseks) ning istmelt kaugemale seljatoele ja paar jalga vasakule seinale lähemale.
Kõik kuulajad hindasid nelja väikese ala sujuvust, kuid ükski ei tundnud, et väikestel alamsooladel oli piisavalt rahuldav sügav bassi vastus. Kõik nad armastasid suure 15-tollise alaosa põrutusvõimet, kuid kõik kurtsid selle ebaühtlast reageerimist mõlemas kuulamisasendis (eriti teises).
Meie järeldus oli, et kahe keskmise suurusega alaosa kasutamine oli parim kompromiss ... kuid see ei pruugi teie puhul nii olla. Kui see on ainult teie kuulamine või te tõesti ei hooli heli, mida kõik teised kogevad, on üks tore võimalus hankida suur, suure võimsusega 13-, 15- või isegi 18-tolline subwoofer ja kasutada mingisugust automaatne EQ (kas vastuvõtjasse, ruumiprotsessorisse või alamseisundisse sisseehitatud või päramootori poolt pakutav), et sujuvam vastus teie kuulamisasendis. Saate rõõmustava jõu ja sujuva reageerimise. Kui soovite head heli kogu ruumis, hankige kaks mõnevõrra väiksemat ala ja asetage üks ruumi kummaski nurgas. Kui teil on eelarve, hankige igal juhul kaks või neli tõeliselt head subtiiki.
kuidas minna tagasi vana gmaili vormingusse
Olen vastanud kõigile pähe tulevate subwoofrite valimise küsimustele, kuid olen kindel, et mõned on mul puudu jäänud. Kui soovite teada midagi, mida ma ei pöördunud, andke meile sellest teada allpool jaotises Kommentaarid.
Lisaressursid
• Vaadake meie Bassikõlari kategooria leht meie viimaste subwooferi ülevaadete lugemiseks.
• Miks kardavad audiofiilid ABX-testimist? aadressil HomeTheaterReview.com.
• Turu head, paremad ja parimad AV-vastuvõtjad aadressil HomeTheaterReview.com.